Мода в карикатурах

Мода часто была поводом для шуток и насмешек. Карикатуристы  высмеивали модников, утрируя силуэты одежды и выделяя модные детали. Европейские фасоны с XVIII до начала XX века  менялись быстро. Вычурность одежды, доходящая до парадоксальности, часто изображалась в карикатурном виде.

 

  

Карикатуры на прически в стиле рококо

Первый бум карикатур на щеголей приходится на  1789 год в Новое время. Раньше внешний облик человека  позволял определить происхождение, род занятий и  имущественное положение человека, но к концу XVIII веку становится сложнее отличить служанку от госпожи. Это подталкивало представителей элиты к поискам новых знаков изысканности костюма.

 

Прически начинают расти ввысь, достигая гигантских размеров.  Эти прически в стиле рококо с конца ХУШ века были самыми причудливыми за все время существования моды. Этот стиль  ассоциируется с королевой Франции,  признанной королевой рококо Марией–Антуанеттой.

Многие историки моды склонны считать вымыслом слишком эксцентричные женские прически, которыми пестрят карикатуры. Они имеют место  только в карикатурах и не подтверждаются ни в живописных портретах, ни документальных источниках. Но все же прически были высоки и причудливы. Самым громоздким украшением головы были страусовые перья.

 

Э. Виже Лебрен.  Портрет Марии-Антуанетты. Карикатура на прически

Женский костюм на протяжении большей части XVIII века был довольно объемным за счет каркаса, который  назывался «фижмами». Корсет появился в XVI веке и  уже тогда, как и другие модные ухищрения, подвергался осмеянию как символ суетного тщеславия. Высмеивали и накладные бицепсы, которыми пользовались некоторые модник

На протяжении 1830–40-х годов объем платьев постепенно увеличивался за счет нескольких слоев накрахмаленных нижних юбок, а затем в моду снова вошла конструкция из  обручей, создающих объем юбки.

Вхождение в моду кринолина часто связывают с именем французской королевы Евгении, супруги Наполеона Ш, которая  была модницей.  Она обожала Марию–Антуанетту и все, что было с ней связано.  Мария–Антуанетта слыла самой красивой королевой Европы. Судьба же, как ее, так и ее окружения была трагичной.

Евгения также славилась красотой и была законодательницей моды в Европе.  Есть версия, что она начала использовать кринолин во время беременности в 1855 – 1856 годах.

При любом изменении моды возникают анекдоты и забавные истории. Для того, чтобы подчеркнуть тонкость затянутой в корсет талии,  рукава делали невообразимо пышными, вставляя для этого внутрь каркасы из китового уса. Но и этого оказалось недостаточно, поэтому  привязывали к плечам подушечки и пуфики. Эти огромные рукава называли  «бараний окорок», «ветчинообразные», «пагодообразные» и т.д.

Карикатуры на экстравагантные рукава,  юбки и шляпы

Н.В. Гоголь  так описал дамский костюм этого периода: «Они настолько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина…» (Н.В. Гоголь, «Невский проспект»)

Есть мнение, что неудобство кринолина преувеличено: он не мешал женщинам вести активный образ жизни.  Современные исследователи склонны подчеркивать не закрепощающий, а, напротив, позитивный смысл кринолина, придававшего женщине более внушительный вид и  большую уверенность в себе. Карикатуристы же знали свое дело и  активно высмеивали обширные женские кринолины.

Мода менялась, и на смену объемного кринолина пришел турнюр. Колокол кринолина трансформировался, уплощаясь впереди, а модные журналы объявили о рождении нового модного феномена — турнюра. И это новый повод для карикатуристов.

 

В начале XX века в моду вошла перехваченная внизу длинная узкая юбка, название которой дословно переводится как юбка-хромоножка.

В названии карикатуры «Sh-Hopping» соединяются слова «шопинг» (shopping) и «подпрыгивание» (hopping) — карикатурист предполагает, что именно таким способом модница будет возвращаться домой из магазина. Помимо фасона платья здесь пародируются характерные для начала XX века огромные шляпы.

Эта мода, хотя и была мимолётна, Но карикатуристы успели ее заметить: они изображали дам, катающихся по паркету на роликах, передвигающихся по салону огромными скачками, потому что ходить в модных юбках, казалось было невозможно.

Карикатуры на моду в советское время публиковались часто, в особенности в сатирическом журнале «Крокодил» в шестидесятые годы. В это время многие молодые люди активно заимствовали зарубежную экстравагантную моду: слишком узкие или слишком широкие брюки, высокие «платформы» в обуви, слишком пестрые ткани, короткие юбочки и т.д. Их называли «стилягами». В одном из анекдотов девушка в свадебном салоне попросила джинсовую фату.

В советское время карикатуры создавались и на другие направления искусства, в особенности на абстракционизм. Но то, что сейчас можно увидеть на выставках современного искусства – шокирует.

В  Испании состоялась выставка современного искусства. Вечером, когда уборщица убирала залы, оказалось, что она «вымела» одно из произведений, которое приняла за кучу мусора. Неприятность состояла в том, что «оно», это произведение было застраховано на 50 тысяч евро.

И на модных показах есть, что посмотреть. Сложилось даже направление «шокирующая мода» или мода «фентези». Современная карикатура на моду также имеет место, но значительно реже появляется в СМИ. Это связано с тем, что сами модельеры создают очень эксцентричные модели: вычурная одежда и обувь, яркие ткани, лоскутное шитье, вызывающие  принты.  Индустрия моды перестала быть серьезной. Сатира и юмор стали ведущими модными трендами на подиумах. Модели костюма отличаются легкостью в исполнении и богатым воображением модельеров.

В жизни не раз случались парадоксальные случаи, когда, например, невеста с женихом приходили в ЗАГС в нарядном пышном белом платье и ... в массивных кроссовках. Или полные женщины в возрасте одевают пестрые футболки с яркими принтами, содержащие иностранные надписи, которые они не потрудились перевести; носят джинсы, не закрывающие внушительный живот и едва прикрывающие мощные ягодицы.

 

 

Известный историк моды Александр Васильев проводит семинары по модным тенденциях в разных странах мира. Однажды он рассказывал, как группу богатых соотечественниц привез в Париж и, посмотрев на их внешний вид, повез их на улицу с красными фонарями. Он попросил наших модниц внимательно посмотреть на то, как одеты «представительницы вечной профессии» в Париже, а потом взглянуть на себя. Оказалось, что даже очень хорошо обеспеченные женщины одеваются также как женщины на улицы с красными фонарями. После этого А.Васильев и начинает рассказывать, что такое умение красиво одеваться. Это происходит и на передаче «Модный приговор», которая существует уже много лет.

То, что представляют дизайнеры  костюма на подиуме,  и то, что затем выходит на тротуар городов – большая разница. Но если нужно выделиться так, чтобы о тебе говорили, тебя знали, это нетрудно сделать, т.к. в компании модно и вычурно одетых людей даже «скромная серая мышка в немодных очках» будет хорошо заметна, просто потому, что она отличается от других, она индивидуальна.

Известный английский модельер МакКуин, ушедший из жизни в 2010 году,  вел жизнь свободного художника и заработал репутацию талантливого хулигана. Он много лет подряд становился лучшим дизайнером Англии. Его знал весь мир.  Вивьен Вествуд, родившаяся в графстве Чешир, всегда поражала публику  смелыми и провокационными нарядами. Признанная одним из лучших модельеров мира, мастер удивляла и не перестает удивлять публику авангардными коллекциями.

Марсель Дюшан                          Вивьен Вествуд                                  Вивьен Вествуд на подиуме

Одежду, на первый взгляд казавшуюся нелепой и аляповатой, вскоре можно было увидеть едва ли не на каждом лондонском моднике. Стиль, который Вивьен продвигает, назвали «роскошь лохмотьев и растянутых свитеров». Грубые швы, прорехи, заплаты и распустившиеся петли быстро стали популярными. В 1990 и 1991 годах Вивьен Вествуд удостоилась звания лучшего дизайнера года по версии Британского модного совета и  стала профессором Венской академии искусства.

Виктор и Рольф и их модели

Людей, стремящихся к экстравагантности всегда было достаточно. Я помню, что еще в СССР, когда училась в МГУ им.М.В.Ломоносова, к нам на факультет психологии время от времени захаживал один странный человек, который был одет как артист для съемок исторического фильма пушкинских времен. Он был одет во фрак, ходит с тростью и в котелке. О нем говорили, что это душевно больной человек. Трудно иначе объяснить причину такого явления. В ХХ1 веке причудливыми одеждами не по размеру из пестрых тканей с заплатами уже никого не удивляет.

Уникальные наряды создают дизайнеры для выступлений  Леди Гага. Чего стоит, например, ее платье из мяса, выполненное Александром МакКуином или шляпы, созданные английским шляпником Филиппом Тресси, который является шляпником и королевской семьи Великобритании. Но это ее сценические костюмы, а в городе, например, в супермаркете,  ее можно и не узнать.

 

Модели из коллекций Виктора и Рольфа

Молодые модельеры из Голландии Виктор и Рольф стали известны благодаря созданию шокирующих коллекций. Но в  их бутиках вряд ли мы увидим такую одежду.

Свои экстравагантные коллекции они создавали для мировых подиумов для того, чтобы их заметили, в целях рекламы. И этой цели они достигли. Их знает весь мир.

Оригинальные коллекции принадлежат признанному испанскому дизайнеру Агате Руиз де ла Прада. Ее  цветовые решения – отличительная чертой моделей дизайнера, а использование в коллекциях красочных, веселых и нестандартных конструкций, делает стиль особенным и узнаваемым. Модели сочетают в себе комбинации ярких цветовых оттенков, что создает ощущение праздника. Творческие личности в моде склонны к эпатажу и к экстравагантному самовыражению.

Можно вспомнить девиз «шик и шок» Джанни Версаче, провокационную рекламу Кельвина Кляйна или Тома Форда, политические карикатуры Карла Лагерфельда, артистичные дефиле Жана Поля Готье. Одежда не только  предмет первой необходимости. Она –  объект  творчества.

Зрители, которые приходят на показы новых коллекций, хотят видеть зрелище, а это невозможно без яркого таланта модельеров, которые умеют создавать фантазийные коллекции. Недели высокой моды – это яркий спектакль, в котором всегда можно найти сатиру, юмор, гротеск. При этом карикатуристы могут  отдохнуть на показах, потому что то, что можно увидеть на современных подиумах, достойно карикатуры, но не каждый карикатурист сможет такие коллекции создать.

Права гениальная Коко Шанель, которая была убеждена, что  ...«мода – это не то, что существует только в платьях. Мода в небе, на улице. Мода имеет дело с идеями: как мы живем и что вокруг нас происходит». А Лонер Хаттон,  американская актриса и супермодель, которая появилась на обложке журнала Vogue более двадцати пяти раз, считает, что  моду дизайнеры представляют на подиуме четыре раза в год, а  стиль – это то, что выбираете вы сами. Сейчас карикатур на моду стало немного, потому что сама мода предлагает фантастичные коллекции. За экстравагантностью модельеров уже не угонится ни один карикатурист.

 

Ли Александр МакКуин (1969—2010) — английский дизайнер модной одежды. Командор ордена Британской империи, четырежды признавался лучшим британским модельером года.

Родился в Лондоне в семье таксиста и учителя социальных наук После окончания школы 16-летний Маккуин начал работать подмастерьем в ателье, затем портным в мастерских Севил-роу, где специализировался на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света. Клиентами ателье были принц Уэльский, лорд Ротшильд и Михаил Горбачев. Работал в костюмерном цехе театра «Берманс и Натане». В 1991 году МакКуин окончил лондонский Колледж искусств Св. Мартина, где его дипломной работой стала коллекция  «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв».

После окончания колледжа решил заниматься коллекциями женской одежды и уехал учиться у японского дизайнера Коджи Тацуно, затем в Милане у итальянского модельера Ромео Джильи. Первую коллекцию женской одежды МакКуин представил на Неделе моды в Лондоне в 1994 году.  Несколько лет он ведет жизнь свободного художника и зарабатывает себе репутацию талантливого хулигана.

С 1996 года был приглашен на должность художественного директора дома моды Givenchy. В 2001 году перешёл работать в компанию Gucci Group.

В 2003 году МакКуин выпустил первый женский парфюм Alexander McQueen Kingdom, через год марка представила его мужскую версию. Через три года дизайнер показал первую коллекцию молодежной марки McQ. А затем открыл  фирменные бутики в Лондоне, Милане, Нью-Йорке, Москве.

 

МакКуи демонстрировал коллекции в Лондоне, создавал сценические костюмы для спектаклей, сотрудничал с Леди Гага.  Не смог пережить утрату близких людей и ушел из жизни в 2010 году. Его дом моды возглавила Сара Бартон.

      Филип Трейси родился 26 мая 1967 года в Баллинасло, графство Голуэй. Его родители владели хлебным магазином. В 1985 году Филип поступил в Дублинский национальный колледж искусства и дизайна на факультет журналистики, но увлёкся моделированием шляп и работал у британского дизайнера головных уборов Стивена Джонс

В 1988 году он поступил в Лондонский Королевский колледж искусства на магистра искусств дизайна женской одежды, с которого перевёлся на курс дизайна головных уборов.

Быстро завоевал известность среди лондонского мира моды, этому было, в частности, связано с тем, что известная модистка и журналист Изабелла Блоу носила многие из его шляп. В 1991 году Трейси создаёт шляпы для дома Шанель  и становится лучшим дизайнером аксессуаров. В 1993 году он проводит свой успешный дебютный показ шляп на Неделе Моды в Лондоне.

 

Его творения использовались в «белой коллекции» высокой моды Александра Маккуина (GivenchyПариж). Разрабатывал шляпы для Карла Лагерфельда (Chanel), для ВалентиноРальфа Лорена и Донны Каран. В 2005 году спроектировал свадебную шляпку для английской принцессы Камиллы Паркер-Боулз.

 

Трейси разработал шляпы для съёмок различных кинофильмов, включая фильмы о Гарри Поттере  и «Секс в большом городе». 29 апреля 2011 года на свадьбе принца Уильяма и Кэтри Миддлтон присутствовало 36 шляп работы Трейси, включая шляпку принцессы Беатри, осмеянную в СМИ.

Егор Зайцев — один из самых неоднозначных персонажей в мире российской моды. Его показ ждут с нетерпением: ведь это зрелище не может быть скучным! Дизайнер для коллекции выбрал образ Женщины-насекомые, которая поразила зрительское воображение.

Егор говорит, что эти образы живут в нем... Образы, которые ко мне приходят, я стараюсь воплотить в одежде. Прошлый сезон был для меня началом определенного цикла, родилась определенная стилистика, переходящая из одного сезона в другой. Коллекция логически перетекает из предыдущей, хотя с точки зрения технологии многие моменты облегчены: на этот раз использовался хлопок и лен

«Прошлый год был для меня тяжелым, — рассказывает Егор Зайцев, — многие душевные переживания нашли свое отражение в коллекции. Рухнули иллюзии относительно моей нужности кому-то. К сожалению, для некоторых я «босяк и бродяга». Если я не буду работать, у меня не будет коллекций, а значит, и меня не будет в этом мире...  Просто сегодня я именно так вижу мир. Кроме того, любая новая вещь первые несколько сезонов воспринимается в штыки, а потом эти же вещи могут стать трендами и на них будет равняться весь мир. Но если судить по отзывам моих друзей и подруг, многие вещи могли бы носиться и сегодня.

«Офисные женщины» многого не могут себе позволить, — продолжает Егор. Так как я представитель известной дизайнерской фамилии, естественно, я не всегда был свободен в своем выборе. Был период, когда мой отец хотел, чтобы я одевался в классическом стиле».

— Мода более мобильна. Здесь есть адреналин, все время нужно быть на волне, в курсе событий. Если прекратить моделирование одежды, то можно отстать от моды. Это как в большом спорте, нужно все время держать себя в тонусе. И такая гонка заводит... Я никогда не следую никаким тенденциям, может быть, потому что очень хорошо все это знаю. Не люблю готовые вещи, постоянно все переделываю, многие вещи ношу годами. Главное — чтобы одежда совпадала с моим внутренним состоянием.

Егор Зайцев и как дизайнер, и как мужчина желает женщинам «любить и быть любимыми».

И, конечно, принимать себя. Любовь — это самое главное в жизни; именно она является основой любого творчества…

.

См.также:

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *